Будучи маленьким мальчиком, во сне я мечтал отправиться на край земли с героями «Детей капитана Гранта». Я не представлял, где именно находится этот самый край, но от этого представления о нем лишь наполнялись фантазией. Патагония, только от этого слова сердце начинает биться чаще, зажигая искорку азарта у настоящего путешественника, который влюблен в бескрайнюю чистоту настоящей природы, где проехав не одну сотню километров, вы не встретите ни одного человека.

Между Аргентиной и Чили, по бесконечным дорогами с идеальным покрытием, но с десятком встречных машин за пару часов. С маленькими автомобильными пограничными переходами между странами. У меня есть так много всего, что хочется рассказать и показать, сегодня я начну с обзорного анонса, после которого вы точно и осознанно захотите посетить эти невероятные места.

Часто без мобильной связи и почти всегда без интернета. Здесь ничто не отвлекает от удовольствия от восприятия настоящего.

Но сначала вспомним как описывает Патагонию Жюль Верн в своей незабываемой книге «Дети капитана Гранта»: «Аргентинские пампасы простираются от 29° до 40° южной широты. Слово «пампасы» арауканское, оно значит «равнина трав». Такое название как нельзя больше подходит к этому краю. Заросли мимозы западной его части и роскошные травы восточной придают ему своеобразный вид. Вся эта растительность пускает корни в слой земли, под которым лежит красная или желтая глинисто песчаная почва. Американские пампасы – такое же особое географическое явление, как, например, саванны Страны великих озер или степи Сибири. Континентальный климат пампасов отличается более суровой зимой и более знойным летом, чем климат провинции Буэнос Айрес».

Итак, начнем с картинки из самолета.

Обязательно садитесь слева у окна на рейсе Сантьяго – Пунта-Аренас.

Прилетая в Пунта-Аренас, очень советую вам взять автомобиль в прокат. Огромные расстояния преодолеваются на машине значительно быстрее, чем на автобусе, но, главное, здесь зачастую остановиться хочется каждые 10-15 минут, что на автобусе будет невозможно.

Основные дороги в Патагонии имеют идеальное покрытие и разметку и практически нулевой трафик. Они одновременно бесконечно скучны и невероятно интересны, удивительное сочетание.

В тонусе заставляет держаться только очень сильный боковой ветер, я ни разу нигде не чувствовал такого крена машины во время движения.

А местные водители-дальнобойщики настолько суровы, что вешают на кузов своих фур трофеи:

Невероятный ледник Perito Moreno в Аргентине в национальном парке Los Glaciares.

С очень доступной инфраструктурой для туристов, ледник практически можно потрогать рукой.

Инфраструктура туристических мостиков и дорожек мне очень напомнила такую у водопада Игуасу и тоже с аргентинской стороны, когда недоступные места становятся абсолютно достижимыми для всех.

Ширина языка Перито-Морено составляет 5 км, средняя высота — 60 м над поверхностью воды. Средняя глубина равна 170 м, максимальная — 700 м. Скорость его движения равняется 2 м в день (примерно 700 м в год). Однако потери массы примерно такие же, поэтому (не учитывая небольшие отклонения) язык ледника не отступал и не наступал на протяжении 90 лет.

А какого пронзительно голубого цвета лед! Особенно в тех местах, где только-что с грохотом откололся очередной «10-ти этажный дом» льда:

Я думал, что здесь достаточно 1-2 часа, а провел почти весь день, гуляя по многочисленным мостикам и дорожкам. Ледник не отпускает, невозможно отвести взгляд, смотришь на эту ледяную массу как завороженный.

Вершина Фицрой. Кто-то мне писал в ответ на мое утверждение о том, что швейцарский Матерхорн является самой фотогеничной вершиной мира, что Фицрой все же интереснее. Не могу сказать однозначно, увидев обе вершины, какая из них фотогеничнее, но то, что горы в разных частях планеты абсолютно разные – это бесспорно.

Впервые вершину Фицрой увидел Франсиско Морено 2 марта 1877 года во время своих путешествий по Патагонии. Он назвал вершину в честь капитана Роберта Фицроя, командира британского брига Бигль, который внёс большой вклад в исследование морского побережья Патагонии, на борту Бигля работал Чарльз Дарвин.

Дорога в Эль-Чалтен, небольшой городок, откуда стартуют треккинговые маршруты в районе Фицроя и к его подножью.

Здесь прекрасные терккинговые маршруты, но время в пути можно смело умножать на 1,5-2, потому что фотографировать и останавливаться хочется практически через каждый километр пути.

После последней ночевки в кемпинге Rio Negro нужно еще 1,5 часа карабкаться наверх к озерам и ледникам у подножья Фицроя. Перехватывает дыхание, хочется кричать от восторга, когда видишь эти горы на расстоянии вытянутой руки:

И Чилийская сторона Патагонии, Национальный парк Torres Del Paine.

Здесь можно ездить, ходить пешком, плавать на кораблике между островами и к ледникам. Переменчивая погода, насквозь промокшие после свежего весеннего ливня мы шли вверх к знаменитым зубцам Торресам, а на противоположной стороне долины светило яркое закатное солнышко:

Проснуться в 4 утра, вылезти из теплого спальника и снова взбираться вверх по отвесному каменистому склону… Чтобы первыми увидеть, как зажигаются Торресы.

Я пока не читал, как образовались эти горы, но я точно нигде не видел в мире таких красок и такой структуры камня.

Торрес дель Пайне в переводе означает «голубые башни».

Я часто говорю, что самое главное в отеле – это вид из окна. Но самый лучший вид открывается конечно же из палатки!

Настоящая дикая природа рядом. Зайцы, ежики, лисы, гуанако, нанду, множество разных птиц. И пингвины в окрестностях Пунта-Аренас!

Даже дятлы в Патагонии совсем другие!